Турция: похищение тюльпана

Ночь, месяц на небе лодочкой, едва розовеет горизонт, и... голос муллы, призывающий мусульман на утреннюю молитву. Мы в Турции…

Стамбул. С верхней палубы судна город как на ладони. Дома и виллы прислонились друг к другу. Видимо, дорогая у них земля... Более опытные коллеги объясняют, что строения XVIII-XIX веков считают здесь ...новыми. Это же сюда князь Олег с войском приходил и повесил свой щит на воротах Царьграда.

Как только вышли из порта, наши девушки услышали: «Пардон, мерси, мадам...» Может, я в Париже? В этом городе все смешалось. Поэтому не удивительно, что на площади султана Ахмеда соседствует колонна императора Константина (ее мраморные плиты, которые сверкали на солнце, как будто золото, ограбили крестоносцы 1204 года), стела Тутанхамона (ее подарили Константинополю римляне), мечеть султана Ахмеда, построенная в 1609 году (свет от 19 тысяч фонарей пробивается сквозь витражи мечети, и издалека она кажется голубой; отсюда и ее второе название - Голубая мечеть), и Софиевский собор. После завоевания города в XV веке османы перестроили его в мечеть. С 1935 года там - музей.

«Мама, я боюсь!» - эти слова говорят, чуть ли не все иностранцы, которые впервые переезжают из Европы в Азию по знаменитым стамбульским мостам через Босфор. Вот и мы помолились и выехали на полуторакилометровое сооружение. Сказать, что впечатляет, - ничего не сказать. Как такая махина держится только на четырех колоннах, понять трудно. «Внимание, загадываем желания!» - говорит гид, когда мы приближаемся к линии, которая отделяет Европу от Азии.

Европеизированное название турецкого мегаполиса очень раздражает здешних, поскольку в действительности город на берегах Босфора называют Истамбулом. Сегодня в этом городе-государстве 15 миллионов жителей. Большинство живет в европейской части, поэтому два моста не выдерживают нагрузки, и теперь турки ищут инвесторов и проектантов для новых. Впрочем, тихий Босфор позволяет соединять два берега и другим способом. Каждые полчаса между Азией и Европой курсируют катера-паромы. Что-то вроде наших родных маршруток. По Стамбулу мы наездили150 км. В конечном итоге, вырываемся на автобан, ведущий к Анкаре. Въезд на него платный, мы ожидаем местного «гаишника», который положит деньги в карман и поднимет шлагбаум. Но нет, чтобы не создавать заторов, все авто имеют специальные чипы, на которых хранятся деньги, заплаченные за будущие проезды по трассе. Наш автобус оснащен еще и другим чипом, который помогает полиции выяснить, превышал ли водитель установленную на том или другом участке дороги скорость.

«Вот скажите, где родина тюльпанов?» - спрашивает наш гид-переводчик. Голландия - первой приходит на ум. Естественно, ведь я не знал, что и к этой истории причастны турки. Прибыли тюльпаны из среднеазиатской степи. Длительное время этот замечательный цветок султаны оберегали, не позволяя никому вывозить хотя бы одну луковицу из страны. Одна из легенд рассказывает, что какой-то голландец додумался спрятать луковицу в чалму одного из турков. Этот элемент одежды имел название, подобное английскому «tulip». Так это растение и получило свое имя. Сегодня тюльпаны в Турции можно увидеть везде: если не на клумбе, то в кафе, на эмблеме, которую штампуют на всех экспортных товарах, и даже в витражах мечетей.

Так за разговорами пролетают 700 километров, которые разделяют Стамбул и Анкару. У гида звонит телефон. Объясняет: «Жена волнуется». Вот и новая тема для разговора - о семье и доме.

Когда отношения парня и девушки заходят «далеко», родители обеих семей советуются, можно ли играть судьбу. В конечном итоге потенциальную невесту просят приготовить кофе. Сначала она подает чашку своему парню, а собравшиеся смотрят на его реакцию. Если девушка положит в кофе соль, то она предпочитает подождать с браком, если сахар - парень расцветает в улыбке. Жесткие правила относительно бракосочетания остались сегодня разве только у курдов. Они и теперь следят за тем, чтобы невеста была целомудренной, и требуют калым. Свадьбы там шумные. Длиться могут и три дня. Однако в пять вечера молодые едут с имамом или муллой домой, где вместе читают Коран. Вместо нашего свидетельства о браке мэр выдает молодым так называемый семейный паспорт.

Об отношениях мужчины и женщины в Турции наш гид может рассказывать часами. Традиционное представление о четырех женщинах у каждого правоверного мусульманина сегодня - миф, потому что в 20-х годах прошлого века эта страна чуть ли не первой на Востоке стала светской. Так, когда-то четыре женщины (столько было у пророка Мухаммеда) были для османов нормой. После реформ Мустафы Кемаля (его портрет обязателен в кабинете чиновника) в Турции запретили многоженство, внедрили латынь и уже не финансируют мечеть из государственного бюджета.

Но и действительно, паранджи на женщинах здесь теперь не увидишь. Большинство красавиц прячут волосы под платками или косынками. Почему? Турки считают, что красивые женские волосы соблазняют мужчин больше всего. А, чтобы не думать о грешном в мечети, мужчинам и женщинам приказано молиться врознь. Не пускают женщин и на похороны. Считается, что это сугубо мужское дело. Слабая же половина может только посещать могилу (вместо памятников там устанавливают небольшой камень). Покойника заворачивают в белый саван, а в могилу его кладут на правом боку, повернув голову в сторону Мекки и Медины.

Где-то в шесть утра наш автобус достиг сердца Турции - Каппадокии. Чтобы взбодриться, залезаю на массажное кресло. Удобно умащиваюсь, накрываюсь курткой, и невидимые руки выгоняют из тела сон. Ночь, месяц на небе лодочкой, едва-едва розовеет горизонт, и... голос муллы, призывающий мусульман на первую утреннюю молитву. Мы в Турции…

Въехав в долину, кажется, попадаешь в причудливый край. Доныне в этом пещерном городе первых христиан, где органически переплелись современные сооружения и фантастической формы скалы, живут люди, взяв в свои древние дома немного достижений цивилизации: над пещерами видны спутниковые антенны, вечером за шторами в окнах-отверстиях загорается свет, автомобили заезжают в пещеры-гаражи.

В самом сердце Турции после извержения вулканов Эрджиес, Гасан и Мелендиз образовался этот странный край с уникальной поверхностью земли. Скалы легко поддаются обработке. Ветер за сотни лет сотворил с них 50-метровые шедевры природы, благодаря которым Каппадокию причисляют к одному из красивейших мест в мире. Прячась от врагов, первые христиане построили огромный пещерный мегаполис с тысячами подземных комнат и коридоров, в которых чужестранцам легко заблудиться. Каппадокия лежит в стороне основных автострад Турции и достаточно вдалеке от средиземноморских курортов. Очевидно, это и спасает шедевры природы и древний город от нашествия туристов.

Благодаря вулканической пыли земля в Каппадокии удивительно плодородная. Жители не хотят покидать родные места. Запрягают ишаков и возят урожай с небольших огородов, примостившихся между скалами. Зеленые оазисы и ручьи, пещеры с холодильниками и микроволновками сделали этот край похожим на странную сказку. Здесь есть подземные города на 50 этажей вглубь. Там, под землей были когда-то даже конюшни, выкопанные глубокие колодцы. Христиане могли неделями скрываться там и не выходить на поверхность. Сейчас там создан музей, входы перекрыты. Кроме них, здесь есть еще немало диких подземных пространств, где можно бродить неделями.

Мы побывали в нескольких из трех тысяч церквей-скал. Хорошо сохранились места для алтаря. А на стенах - фрески-иконы, библейские сюжеты. Лица святых, правда, исцарапанные: дело рук турков-мусульман, которые не признавали человеческих изображений в храмах. Походив между очень высокими обветренными фигурами, влезаю в одну из пещер. Сквозь небольшие отверстия вовнутрь попадают солнечные лучи. Из центральной большой комнаты есть несколько ходов к маленьким. В стенах выдолблены отверстия, которые, очевидно, служили кроватями. При выходе открывался замечательный пейзаж.

Уже смеркалось. Из соседних комнат заметили проблеск света. Шел мужчина с самодельным факелом в руках, он вышел прямо на нас. Им оказался канадский музыкант Майкл Эмбери, который решил спрятаться подальше от мира и поселился здесь, в пещерах. На следующий день он провел нас разведанными им ходами, которые часто выходили на поверхность, а затем опять углублялись. По словам канадца, в этих лабиринтах можно найти немало интересных находок из предыдущих тысячелетий. Теперь ему на глаза попадала лишь керамика. Надеется найти и что-то более ценное.

В ресторане «Золотой камень» (он обустроен в настоящем подземелье), мы пробовали тамошний кебаб. В Каппадокии кебабом называют что-то среднее между хорошо известными нам гренками и азербайджанским люля-кебабом: из нескольких видов мяса готовят фарш, делают колбаски и выпекают их на огне.

Владимир Рец